欣賞多元文化撞擊出的火花 伊斯坦堡精緻遊〈三〉

2011年9月28日

每天有三餐美食侍候,不增肥才怪!看看我的豐盛早午餐外加令人抗拒不了的誘人點心,就知道我在說什麼了。

豐盛美味自助餐讓人暴肥

誘人的甜點
好不容易學會聰明健康的吃

午餐時,一位荷蘭籍男士問大家是否知道昨晚的一道甜點,也就是上回提到軟軟黏黏,口感很像臺灣蔴薯的,是由什麼做出來的嗎?答案揭曉:雞胸肉加牛奶,就叫它雞布丁Chicken Pudding吧!真令人匪夷所思,讓大夥皆跌破眼鏡。愣了好一會之後,好些人〈包括我〉不理會,照樣拿,只要好吃,誰在乎呢?

右側的甜點是由雞胸肉和牛奶做成,奇妙!

本來計劃要和Mei利用上午空檔再度趴趴走的,無奈昨晚新認識的日本朋友美幸熱烈邀約,要替我裝扮和服,盛情難卻之下,只好玩起dress up的遊戲,也算是意外的收穫吧。九點正,依約來到美幸房間,細心的她除了早已把全套行頭準備妥當,還拉了另外兩位日本女生助陣。穿著傳統和服是非常講究且步驟繁瑣的。美幸從小拜師學藝,所以非常熟練。先穿襯衣、華服、綁腰帶、再綁小被包、穿襪、夾腳拖鞋及梳頭。現在才學到日本女士不強調曲線美,相反的反而要儘量遮掩,完全著重於內在美。裝扮完畢,美幸還稍稍指導我該如何站、如何走路。在幾個女生嘻嘻哈哈,笑聲不斷中,我又完成了另一個人生的第一次。瞧!我這個臉圓圓的〝惠子〞還看得過去吧!

與新日本友人玩起dressing up遊戲

〝惠子〞還可以吧!
謝謝大家送給我難忘的一段回憶

辦方考慮到與會者的辛苦,特別放大家半天假自由活動,並安排三個不同的半日遊〈舊城、皇宮、購物〉,有興趣者可任選一。毫不考慮,舊城是我的首選,應該算是這次旅遊的重頭戲。這個曾歷經三大帝國、位處歐亞交界、東西方碰撞的寶地,其文化的豐富精彩是勿庸置疑地。

現今土耳其共和國信仰伊斯蘭教但不施行伊斯蘭律法,沒有規定女子一定要包頭,也沒規定一定要按時向麥加方向祈禱,全視各人意願

去舊城的途中,導遊講解有關清真寺尖塔的區別。尖塔又稱宣禮塔Minarets。如果清真寺只有一個宣禮塔的,那就是屬於平民百姓祈禱膜拜的清真寺。有兩個宣禮塔是的是給王親國戚用的。有四個宣禮塔的則是供皇家專用。導遊一共介紹了四個赫赫有名的景點,相隔都不遠,步行即可到達,昨天洗土耳其浴的建築也夾雜其中。舊城區在1985年被聯合國教科文組織登錄為世界遺產。我就一一簡單介紹於下:

Hippodrome競技場:原始的競技場是在西元後203年,羅馬皇帝重建拜占廷時建設的。後來君士坦丁大帝將羅東帝國的首都東遷於拜占廷時,加以重建、擴大、更精雕細磨。可惜這個原有117米寬,480米長,可容3至10萬人的競技場,在西元1204年十字軍東征時被摧毀。奧圖曼時期,逐漸淪為練馬場。如今憑藉著剩下一字排開的三根巨柱,依稀可以遙想當年可容納3至10萬人的盛況。最前方的是埃及的方尖碑Egyptian Obelisk─這刻有埃及文字一枝獨秀的花崗岩巨柱在西元前一千五百年就完成,之後於西元390年被羅馬人運至此,安放在一塊拜占廷的大理石基座上。四面的圖文簡單描繪當時豎碑、看戰車競賽、頒桂冠給勝利者的情況。注視著這有3,500年歷史的石碑,保存的像新造的一樣。與時間的長河相較之下,人的一生真的好短暫。立在中間的則是蛇形圓柱─在西元前五世紀,當希臘人打敗波斯人,31個希臘城池將所有戰利品熔化,重新鑄造了一個有三個蛇頭纏繞在同一蛇形身銅質燻香爐圓柱上。之後,康士坦丁在西元四世紀時把它搬運於此,一直到十六世紀後,三個蛇頭才都不明斷裂。如今只剩唯一的一個蛇頭,保存在伊斯坦堡的考古博物館內。最後一個是康士坦丁柱,正在維修中,什麼也看不見。

上刻埃及文有3,500年歷史的方尖柱

圖文記錄當時的情景
喪失頂部的蛇形柱

Sultan Ahmed Mosque(Blue Mosque藍寺):19歲的蘇丹王Sultan Ahmed I 於1609年開始建到1616年完成,建在Topkapi宮殿旁,被認為是有至高皇權的清真寺。這個由錫南大師弟子設計的清真寺有一段有趣的小插曲。原本蘇丹王想創新,建造金的宣禮塔,而〝金〞和〝六〞音相近,於是建築師即把原來該只有四根宣禮塔的設計,增加到六根。而當時伊斯蘭教在聖地麥加的最高清真寺有意見,全世界應該只有麥加能有最多的六根宣禮塔,而下令蘇丹王拆除一根。聰明的蘇丹王不但沒拆除,反而是集資請麥加總部再多加一根,導致現在麥加聖地清真寺擁有七根宣禮塔的由來。來此參觀的遊客,每每總被無數有著如綠松石美麗籃色瓷磚所驚豔,而私下稱它為藍寺。藍寺現在如果在沒有祈禱時間是對外開放的。一星期最重要的祈禱是在星期五的下午。進入藍寺參觀是要遵守規定的:脫鞋、女人不可露手臂、露胸及露腿等。有些其他的清真寺甚至更嚴格,要求女人遮住頭髮。藍寺裡全寺鋪設同一紅底藍花圖案的地毯,有260大塊彩繪玻璃窗,沿著畫廊的牆壁覆蓋了超過21,043塊來自17世紀的羅馬的尼西亞瓷磚。上面的玫瑰、鬱金香、水仙及康乃馨花卉圖騰大部分是以綠松石般不同深淺的絢麗藍色呈現。大廳是給男人祈禱的地方,女士則要上二樓包廂。這是我第一次進入回教的清真寺,可惜導遊只給20分鐘的自由時間,匆匆閱過,無法細覽。看到側廊牆上有有一類似耳廓的小洞,一位包著頭巾的本地年輕女子把大姆指塞入洞裡,然後手掌用特別的方式繞著洞轉圈,之後同來的老太太也如法炮製。猜不出她們是在做什麼,不外乎是求福消災之類的習俗吧!有關Sultan Ahmed I的短暫一生,這位14歲就登基的第14位蘇丹王是位詩人,通曉多國語言,是位虔誠的伊斯蘭教教徒,大力支持伊斯蘭教學者,強力推行伊斯蘭律法和傳統,禁酒和廣為接濟窮困,可惜在位僅14年。這位命運和數字14脫不了關係的君主,就在以他為名的清真寺建成後的一年,1617年,英年早逝。

藍寺Blue Mosque
全世界唯一有6根宣禮塔的清真寺

土耳其最大最重要的清真寺

Hagia Sophia聖索菲亞教堂:被稱為人類歷史上最偉大的地標和拜占廷時期建築的傑作。遠遠的就可以看見一個紅灰相間氣勢宏偉的建築,與上述的藍寺遙遙相對。那令人難以置信的高大圓頂總是被認定為能代表中古世紀基督教的神秘象徵。在當時好幾個世紀以來,曾是世界上最大的教堂,時至今日,仍為全世界第四大,僅次於倫敦的聖保羅教堂、羅馬的聖彼得教堂和佛羅倫斯大教堂。教堂之所以命名為Hagia Sophia,乃取其意〝神聖的智慧〞─一個基督的屬性。從君士坦丁堡的教堂到拜占廷時代的宗教活動中心再到奧圖曼時代的清真寺,它一直是皇家專用的場所,無論是皇位加冕、慶祝戰爭勝利或奧圖曼國王祈禱的地方。

聖索菲亞教堂現開放為博物館

教堂圓頂和四周天使壯觀的圓頂建築
錫南大師新添的伊斯蘭元素,尖塔方向是朝著聖地麥加
依稀可以看到拆除十字架橫槓的痕跡
看得出不同時期不同建材
記錄右邊君士坦丁獻上聖索菲亞教堂給耶穌的圖

聖索菲亞教堂是由兩位安那托利亞的天才聯手設計的。一位是工程師兼數學家,另一位是建築師,我認為他倆是缺一不可的完美組合。一萬餘工人在百餘位建築大師監督下完成使命。它的設計是古典教堂,主樓層是長方形,長寬100×70米。從四個側面過道把主樓層一分為四。內部樓上樓下一共有107根圓柱。整個內部被一個高55.6米的圓頂覆蓋。圓頂曾遭遇地震的損壞而修復過多次。它是稍稍些微的橢圓而非正圓。因為教堂座落在地震帶附近,同時經歷過無數次的暴亂和火災,因此也經歷過多次的破壞再修復的歷程。其中最大的一次維修發生在19世紀中期。

聖索菲亞教堂從西元360年初建到今日所見是第三個在原地建造的教堂版本。在西元537年重新啟用時,當時的君主進入教堂時說了一句豪語:“所羅門王,我已超越了你!Solomon, I have surpassed you!”

蘇丹王Sultan Mehmed是在西元1453年征服君士坦丁堡Constantinople ,他立即進入聖索菲亞教堂並且下令將原本的天主教堂轉換成清真寺。接下來的一世紀,皇家建築師錫南受命修整教堂,同時增加伊斯蘭教的元素。加建4根宣禮塔Minarets, 拱形祭壇〝Mihrab〞, 和講壇〝Minber〞一一被巧妙加入原來的教堂裡外,並正確的對著麥加Mecca的方向。如果細心觀察,可以從外側不同建材與新舊程度看出端倪。另一方面,由厚重的鐵門用釘子裝飾的十字架也改換成箭頭向上的圖案。仔細看,也可以看到中間橫槓拆除的痕跡。至於東廂的支墩則是奧圖曼時期新添的部份,包括墓穴、噴泉、圖書館等。在被當做清真寺期間,起先原教堂牆上的馬賽克圖板被保留但其上的臉孔卻被水泥給遮掩起來,但到了18世紀,所有的馬賽克全部被水泥給遮蓋起來。

歷史上,聖索菲亞教堂一共有916年被當成教堂使用,而481年被當成清真寺。在1934年,土耳其凱末爾總統和各部會宣布改變其為博物館,開放給造訪者。謝謝共和國的英明,能將這有著獨一無二人類輝煌歷史的產物,以和平方式再次呈現給世人。

多麼幸運,那些被覆蓋在水泥下的原始馬賽克才能重見天日。現在畫廊裡有許多馬賽克的圖板,細細觀察可以看到當時的人物參雜在聖經人物中。在南邊最後一進的牆上有耶穌一手拿著福音書,一手持祝福勢,而祂左邊的是11世紀拜占廷的君主君士坦丁四世,手握著一個奉獻錢袋,而祂右邊則是皇后佐伊Zoe,手持書卷。有趣的是這幅馬賽克裡的皇帝的臉,每逢Zoe換一次丈夫就被更換一次。君士坦丁四世是Zoe的第三任丈夫。

聖索菲亞教堂是我最欣賞的景點,舉世無雙的宏偉建築加上豐富的歷史背景,真的是獨一無二,叫人大開眼目。

Great Basilica Cistern:這個卓越的大殿地下供水系統在整個拜占廷時代被用來供應皇宮、地面上和相關建築的用水。在毫不起眼的地面進口處,完全察覺不出其下面有這麼華麗的設施。這廣大複雜的系統又被當地人稱為〝地下宮殿〞,位於聖索菲亞教堂的西南方,有著和它一樣的寬度─140米x70米的長方體。它是拜占廷一世建於西元527-565年間。從入口,先往下走55個石階後,一排排排列整齊的大理石柱從水面昇起,總計336根、每根9米高、以12列、每列28根、相間距離4.8米的形式排列,令人感覺難以計數的宏偉。天花板的重力透過一個個拱形的設計平均分配到每根石柱上。每根石柱的的組成與裝飾款式也不盡相同,大部分是多利安Doric式,其餘則以哥林多Corinthian式呈現。水庫的牆壁有4.8米厚度的磚,而地面的磚用的是加上厚厚一層防水的呼羅珊砂漿Khorasan mortar。整個地下儲水系統占地9,800平方米,可容100,000噸的水。

毫不起眼的偉大地下儲水供水工程入口

石柱撐起整體建築
天花板透過拱形平均施力到石柱
延續生存至今的小魚
神秘的石雕Madusa頭像
上下顛倒的石像

值得一看的是藏在西南一角,有兩根非常與眾不同的石柱最吸睛,被公認為是羅馬帝國時期雕刻的傑作。兩個不明原因及來源,被雕塑成美杜莎Medusa的頭,一個以側面,另一個上下顛倒,雙雙被壓在兩根相鄰的石柱底部。大部份的研究學者相信這兩個頭並沒有特殊意義,只是石柱的底座而以。但是這樣的說法顯然並不服眾。其中一個有關Medusa的神話是說她是地下世界三個姐妹怪獸之一,她擁有把凡是注視她的變成石頭。另一說法是在那個時代,三女怪獸的形象或雕塑常被用做保護重要的地方或特別建物,以至於被用在這地下供水系統裡。還有一傳說是Medusa是一個擁有一雙漂亮的黑眼睛、長長的秀髮、美妙的身材,並與和宇宙大帝宙斯Zeus的兒子柏爾休斯Perseus相戀。同一時,雅典娜Athena也愛戀著同一人並心生妒嫉,終將Medusa的頭髮變成可怕的蛇。從此之後,凡是Medusa看的,都將變成石頭。之後,Perseus取下Medusa的頭,竊取了她的能力,讓他在日後打敗許多敵人。在那個時代,基於這一個傳說,Medusa的頭常被上下顛倒置放,以免人們看到會變成石頭。還有人說是Medusa在鏡中看到自己,變成了石頭。眾說紛紜,總而言之,當時藝術家以不同的太陽光線雕刻了Medusa三個不同位置的石像,增加了趣味性,傳說中的故事更增加了人們想像的空間。

供水系統在從拜占廷時代開始到部份奧圖曼時期發揮良好功能,直到奧圖曼後期採用自來水,而漸漸被人遺忘。直到近年被一位來自西方研究拜占廷文化的學者再次發現了這古代人類智慧的傑作。這位學者當時在聖索菲亞教堂附近研究,看見當地有人拿水桶在一個水井向下取水,還時不時撈魚上來,引發他的好奇,進一步探索。最後在小院的一個石屋裡發現向下石階,他手持火把,以一小船,艱難的探勘地下,還不斷猜測石柱的位置。之後,他把這驚人發現發表在旅遊書中。之後幾個世紀的旅遊家,爭相來到伊斯坦堡欣賞這人類偉大的傑作。在共和國成立之後,時至今日,地下供水系統曾歷經多次整修。其中,最全面整修是在1985-1987年間,共有50,000噸的污泥被移走、步道被架設,並且對外開放給本國人和國際旅客。地下供水系統再次和裡面的魚一樣生存下來並呈現給世人觀看。

 真是一個收穫豐富又短暫的下午。

晚上,主辦單位沒有安排節目,和先生輕鬆的在附近逛逛。我們走到街對面,穿進巷子,非常熟悉又親切的景象出現,就像臺北大部分的巷弄間:一間間小食舖、商店、住家、甚至小菜市場、魚舖、水果攤,完全一個百姓人家生活的小區。我們在一家小飯館裡點了一般伊斯坦堡人吃的烤肉串,感覺非常舒服,這也是我到目前為止戀上伊斯坦堡的原因:容易讓人親近,又令人放鬆的地方。

輕鬆的用餐
當地的美食羊肉串
親切友善放鬆的環境

 

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